Zunächst werden 4 Stränge benötigt - diese sollten jeweils doppelt zu lang sein wie die gewünschte Kettenlänge. Durch das Flechten geht zwar ein wenig Strecke verloren, aber die wird durch die Verschlüsse nachgeholt.

Es werden also mit Hilde der Perlennadel die Perlen auf den Nylonfaden gefädelt und im Anschluss werden die Fadenenden mehrfach verknotet. Die Enden solltest Du nicht so kurz schneiden wie ich und lieber nochmal durch die Perlenfädeln, damit sie darunter verschwinden.

Knipse zwei ca. 3cm langes Stück Schmuckdraht ab und forme mit der Rundzange eine kleine Schlaufe am Anfang jeden Stückes. In eine Schlaufe werden die Anfänge der Stränge gelegt.

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Im Gegensatz zum Armband oder zur Halskette, die sich geschmeidig legen sollen, brauchen die Knoten etwas Stand und Festigkeit, daher wird hier Draht statt Faden verwendet.

Zunächst werden zwei gleichlange Stücke des Schmuckdrahtes zugeschnitten, in der Mitte geknickt und verzwirbelt, sodass vier gleiche Stränge entstehen. Auf die werden die Perlen aufgefädelt. Meine Stränge waren 12cm lang und wurden zu 8cm mit Perlen bestückt, aber das kommt ein bisschen darauf an wie groß die Perlen sind und wie groß der Knoten werden soll. Ich würde Dir empfehlen lieber ein paar Perlen zuviel aufzufädeln.

..und die offenen Enden durchziehen.

Ich vergrößerte zunächst den Schnitt auf eine Größe 46, dann nähte ich ein Probemodell und es saß wirklich furchtbar. Also änderte ich vorn und hinten die Leibhöhe und rationalisierte die vorderen Falten weg. Ich passte für das Hohlkreuz die hintere Mitte an und bei der Gelegenheit schloss ich die hinteren Abnäher, indem ich die Weite nach unten hin zugab. Das Gleiche machte ich mit den vorderen Abnäher, die entstanden waren nachdem ich die Falten geschlossen hatte. Die Seitennähte habe ich etwas angeglichen, da diese durch das Schließen der Abnäher sehr steil geworden waren und den Bund habe ich etwas verschmälert.

Den Verschluss legte ich in die hintere Mitte und nutzte einen Nahtreißer, damit das nicht so auffällt. Leider konnte ich es nicht mehr fotografieren, weil nach den ersten paar Bildern das Telefon läutete und ich los musste, aber das reiche ich nach.

Da der Abnäher am Po etwas breiter war, ist nun das hintere Hosenteil etwas weiter und bei der nächsten Hose werde ich das vordere Hosenteil etwas mehr ausklappen, damit es ebenfalls weiter fällt. Ansonsten werde ich dem vorderen Hosenteil vielleicht doch noch ein paar Falten (aber viel schmaler als von Burda vorgesehen!) spendieren, damit es am Bauch etwas weniger eng wirkt.
Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis bin!

Auch wegen des dankbaren Stoffes ist der Hosenrock sehr gut gelungen - ein Reststück von karstadt für ein paar Groschen aus Viskose und Plastik. Fast erinnert der Stoff ein wenig an Arbeitskleidung, aber ist doch um einiges weicher.

Das Oberteil nach Simplicity 7708/1093 habe ich schon vor einiger Zeit genäht und obwohl es von der Passform wirklich sehr einfach ist und der Stoff mir auch immernoch zu grell ist, trage ich es oft und gern - es ist so bequem und luftig leicht. Ich überlege sogar nochmal eins zu nähen..

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Bei dem Modell oben rechts zB sieht man ganz wunderbar, wie unterhalb der Brust (und auch an der Seitennaht) Weite weggenommen wird.
An dem Modell unten links werden die Weiten durch Einhalten bzw. Falten weggenommen, aber viel spannender ist wie schön gerade der Saum liegt - die Länge ist sehr gut an die Dame, an ihre Figur angepasst.

5. Wie erkenne ich Passformmängel?

Nun verarbeiten wir ja nicht immer Streifen- und Karostoffe, aber Passformmängel kann man eigentlich recht gut erkennen - es sitzt halt nicht. Zumeist trägt es sich unangenehm und vor allem ein kritischer Blick in den Spiegel zeigt schnell verräterische Falten, aufgeplusterten Stoff oder schiefe (Seiten-)Nähte und Säume. Noch ein wenig einfacher wird es, wenn ihr auch andere markante Stellen wie die vordere und hintere Mitte und die Brust sowie Taille kennzeichnet und ihren Verlauf am Körper prüft.

Achtung: Beurteilen solltet ihr euer Modell übrigens immer erst nachdem ihr einige Schritte gegangen seid und euch ein wenig bewegt habt, denn ein zu enger Rock zB schiebt sich bei der Bewegung hoch und nicht beim Stillstehen vor dem Spiegel.

Einfacher ist es aber zu überlegen, ob man in der Vergangenheit oft wiederkehrende Probleme hatte. Mädchen mit viel Brust haben wahrscheinlich keine gute sitzende Bluse im Schrank, an Mädchen mit breiten Hüften schlabbern die Hosen immer in der Taille und Mädchen mit schmalen Schultern ist alles irgendwie zu weit obenrum.. Wir können nicht immer sofort benennen, was die Ursache ist, aber das Symptom kennen wir meistens schon.

6. Was sind die Grenzen der Schnittanpassung?

Damit kommen wir auch gleich mal zu den Grenzen der Schnittanpassung und eine davon ergibt sich schon ganz logisch - wir passen natürlich keine asymmetrischen, unvorteilhaften oder ungeliebten Stellen an. Es liegt an uns ein Bäuchlein verschwinden zu lassen und nicht ausgerechnet noch zu betonen. Auch zB schiefe Hüften passen wir nicht bis zum Letzten an, sondern finden ein Mittel zwischen Passformgenauigkeit und einer gefälligen Betrachtung. Und das Verhältnis zwischen Anpassungsaufwand und Verbesserung sollte natürlich stimmen - kleinere Abweichungen können auch hingenommen oder durch ein bisschen Schummeln korrigiert werden.

Manche Formen und Gestaltungen bringen auch gewisse Faltenbildung schlichtweg mit sich. zB verursacht ein angeschnittener Ärmel immer Falten in der Achsel, wo der Stoff sich zusammenschiebt. Ist das Modell ansonsten gut angepasst, dann ergibt sich trotz der Falten ein gefälliges Bild (wie rechts zu sehen) - kommt ein solcher Faltenwurf mit einer schlechter Passform zusammen, dann wirkt es knautschig und unpassend.

Bei aller Anpassung sollten wir auch nicht vergessen, dass unsere Kleidung bequem, beweglich und für echte Menschen tragbar bleiben muss. Wir sind keine Schaufensterpuppen und bewegen uns - laufen, rennen, sitzen, spielen, drehen, tanzen, all das muss unsere Kleidung mitmachen können. Daher sollte man nicht nach einem perfekten Kleidungsstück streben - Falten in Bewegung oder Bequemlichkeitszugaben gehören dazu.

7. Die Notwendigkeit von Schnittanpassungen am Beispiel

Da es ein schön anschauliches Beispiel ist und ich ja nunmal eine gewisse Affinität zu dem Thema habe, möchte ich das mal an der Anpassung für die große Brust (Full Bust Adjustment) demonstrieren. Es gibt recht eindeutige Zeichen, die auf eine fehlende Anpassung an der großen Brust hinweisen, aber man muss sie auch erkennen. Das ist manchmal gar nicht so einfach (auch weil unter Umständen eine Kombination aus anderen Normabweichungen ein ähnliches Bild verursacht), aber vielleicht erleichtert manchen dieser Beitrag ja auch die Ursachenforschung.

Ich habe mal ein ganz einfaches Schnittmuster ohne Abnäher und ohne eingesetzte Ärmel in der passenden Oberweitengröße zugschnitten, wichtige Punkte wie vordere Mitte und Taille markiert und der Puppe übergeworfen.

Das ist was euer Stoff ohne das Rückenteil tun würde - er folgt im Prinzip der Brust, die nicht nur den höchsten Punkt beschreibt, sondern über die der Stoff auch den längsten Weg braucht, sodass der Saum rundlich fällt und die Seitennaht vom Stoff in der Mitte hoch gezogen wird

Das ist übrigens das, was (wie oben beschrieben) auch bei Röcken passiert - wenn statt der Brust ein großer Po mehr Länge braucht, dann wird der Saum am unteren Rand ähnlich hochziehen.

Nun zwingen wir aber unser Oberteil durch die Seitennähte zu einem anderen Verlauf und erhalten ein anderes Bild:

Jedes Jahr gibt es so einen Monat bei mir, da blogge ich wenig bis gar nicht. Das kommt meistens nicht geplant, sondern passiert einfach. Und nun soll das wieder vorbei sein und daher präsentiere ich euch voller Stolz meine neue Bluse:

Der Stoff ist ein Souvenir aus dem Münchner Karstadt am Hauptbahnhof und von Yuwa Fabrics aus deren 30's Collection. Es ist eine weiche Baumwollwebware und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass der Stoff wirklich zauberhaft ist. Kirschen und Erdbeeren auf hellem Grund mit leichtem Muster und dazu Johannisbeeren und hellblaue Blüten. Ein wunderbares Bouquet!

Dazu passend wollte ich einen Schnitt, der ein wenig verspielt ist, aber dem Muster genug Raum lässt und so griff ich auf Altbekanntes zurück und nähte Simplicity 7708/1093 [hier hatte ich diese Version schonmal genäht]. Mit ihren Raffungen und den Puffärmeln ist sie genau so verspielt wie ich es haben wollte und hat genug Platz für das Muster.

Änderungen habe ich keine gemacht, obwohl ich beim nächsten Mal den Rücken ein wenig kürzen werde, der ist etwas lang geraten, was sich bei der festeren Baumwolle etwas mehr bemerkbar macht als bei der luftigen Viskose.

Übrigens hatte ich beim Kauf in München eine wirklich charmante Begegnung, denn da stand plötzlich eine Frau neben mir und stellte erst fest: "Sie haben doch einen Blog!" und dann noch "Es gibt Sie ja wirklich." Also wer bislang Zweifel hatte: Es gibt mich wirklich.

Ich war zugegebenermaßen erstmal ein wenig vor den Kopf gestoßen, aber einen kleinen Plausch später ist mir diese flüchtige Bekanntschaft äußerst positiv im Gedächtnis geblieben. Liebe Frau von Tom, ich habe leider den Namen vergessen (oder vor Aufregung gar nicht ganz verstanden), es war mir eine große Freude und ich hoffe die Bluse gefällt!

Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis - auch weil es perfekt zum smaragdgrünen Bahnenrock passt und mir da sowieso noch Oberteile fehlten.

Über meinen Ausflug nach München werde ich noch genauer berichten, aber erstmal werde ich meine neue Bluse zur Arbeit ausführen und auf schönes Wetter hoffen, denn dafür bin ich doch perfekt angezogen oder was meint ihr?

[verlinkt beim MeMadeMittwoch]

Heute möchte ich euch ein Kleid präsentieren, das mich bereits eine Weile verfolgt: Als ich in 2012 mit dem Nähen begann, postete Colette Patterns einen kleinen Beitragüber Zackenlitze als schmückendes Detail. Teil dieses Beitrages war ein wunderbares, blaues Kleid aus den 50er Jahren, das ich auf Anhieb haben wollte, aber ich stand ja erst am Anfang mit dem Nähen und so verlief es sich im Sande. Ein gutes Jahr später postete Erika ihre Version dieses Kleides und wieder wollte ich es auch haben, aber wieder verlief es sich im Sande.

Dann fand ich das Kleid vor einigen Wochen bei pinterest wieder und an der Faszination hat sich nichts geändert - ich wollte es wirklich haben! Und welch glückliche Fügung, dass ich auch einen hellblauen Stoff hier liegen hatte, der genau dafür reichen würde..

Doch bevor es losging brauchte ich ja erstmal passende Zackenlitze. Die Suche vor Ort war leider vergeblich, also musste ich im Netz schauen. Gar nicht so einfach, wenn man die Litze gleich meterweise braucht. Ich schrieb also mehrere Händler an, die hellblaue Zackenlitze im Angebot hatten, und entschied mich schließlich für 25m baumwollene Litze. Die würde zwar nicht reichen, um das Kleid in so engen Streifen zu schmücken wie das Original, aber war die längste verfügbare Zackenlitze und erschien farblich und von der Breite gut zu passen. Und sie passt wirklich so exakt zu meinen Vorstellungen und dem Kleiderstoff, dass es kaum zu glauben ist.

Aber wie kommt die Zackenlitze nun ans Kleid? Einen Moment lang fürchtete ich, dass ich das gesamte Schnittmuster zerhackstückeln müsste, aber das geht auch einfacher: Man sieht auf den Bildern des Originals, dass das Oberteil Teilungsnähte hat - würde es komplett aus Streifen bestehen, würde das keinen Sinn machen, weil man die Passform dann über die Streifen schaffen könnte. Ich vermutete also, dass die Nähte in Wahrheit nur Nahtbiesen sind, die nach inne liegen, und genauso nähte ich auch.

Durch die Biesen (im Schnitt ca. 2mm breit, also 4mm Längenverlust pro Biese) hat sich die Länge nur wenig geändert, sodass ich ganz pragmatisch am Saum jeweils einfach ein wenig mehr Länge zugab.

Für das Oberteil verwendete ich den Schnitt vom zweiteiligen Kleid aus dem letzten Jahr und für das Rockteil den Schnitt des smaragdgrünen Rockes von 1956. Der Rock ist so etwas schmaler als beim Original, aber das spart Zackenlitze.

Das Anbringen der Litze war aufwendig, wenn auch nicht kompliziert. Schwierig war eher das korrekte Ausrechnen der Abstände, um eine gute Verteilung zu erreichen. Gerade beim Oberteil, das vorn mehr Länge hat als hinten, war das ziemliche Rechnerei. Um noch etwas mehr Zackenlitze sparen zu können, habe ich den Abstand der Streifen im Kleid von oben nach unten größer werden lassen.

Zum Anbringen habe ich jeweils die Bruchlinie aufgezeichnet, gebügelt, die Zackenlitze an die Bügelfalte angelegt, ordentlich mit Nadeln festgesteckt und als schmale Biese abgesteppt. Das ist auch schon der ganze Trick, aber es dauert halt sehr lang die Zackenlitze aufzubringen. Es war die Mühe aber wert und ich bin begeistert, wie gleichmäßig es mir gelungen ist.

Das Kleid ist leider einen Tick zu eng an Hüfte und Brust geraten. Da ich wegen der Zackenlitze keine Möglichkeit zum Auslassen habe, werde ich es entweder auf leichtes Dehnen beim Tragen hoffen oder ein bisschen Diät halten müssen.

Als Verschluss habe ich einen Reißer in der hinteren Mitte gewählt - an sich eine gute Wahl, allerdings komme ich nicht ohne eine helfende Hand in das Kleid oder heraus. Aber der Liebste ist zum Glück bislang sehr hilfsbereit in der Hinsicht.

Der einzige Nachteil an der schönen Zackenlitze ist, dass der Stoff durch die Nähte noch ein wenig steifer wird (und der Stoff ist sowieso schon von sich aus recht steif) und zum leichten Knittern neigt, aber da es eh ein Alltagskleid sein soll, nehme ich das mal so hin. Ich habe den Stoff von Karstadt und tippe auf Baumwolle mit ein wenig Elasthan. Ich meine mich zu erinnern, dass er 10 Euro kostete, dazu noch die Zackenlitze für knapp 35 Euro und ein vorhandener Reißer sowie Garn und Kleinkram. Macht ein Gesamtbetrag von rund 50 Euro.

[verlinkt beim MeMadeMittwoch]

Heute mal ein anderes Thema: Unsere Rechte als Verbraucher.

Gleich vorneweg: Dies stellt keine Rechtsberatung dar und ich übernehme keine Gewähr - jeder ist selbst verpflichtet sich zu informieren. Es geht hier lediglich um das Zusammentragen von Rechtsvorschriften und Urteilen, die insbesondere Stoffe, Bänder, Schnittmuster oder andere Dinge im Zusammenhang mit dem Nähen betreffen.

Das Widerrufsrecht (§312g BGB) steht uns als Verbrauchern bei allen Geschäften mit Unternehmern zu, die wir nicht in deren Geschäftsräumen oder per Fernabsatzvertrag (Onlinebestellung) abgeschlossen haben, also bei denen wir die Ware nicht vor Ort auf deren Eigenschaften testen konnten (gilt auch für Ware im Schlussverkauf oder wenn ich meinen Onlinekauf persönlich im Laden abhole!). Und genau das soll uns durch das Widerrufsrecht ermöglicht werden, nämlich das Prüfen der gekauften Ware und die Wahl, ob wir das Geschäft aufrecht erhalten wollen oder nicht - so müssen wir nicht die Katze im Sack kaufen.

Also für einen Widerruf reicht es, dass uns die erhaltene Ware nicht gefällt, anders aussieht als erwartet oder wir es uns schlicht anders überlegt haben. Es braucht keine Begründung eines Widerrufs!

Wir haben nach Erhalt der Ware 14 Tage Zeit uns zu überlegen, ob wir widerrufen wollen und dies müssten wir dann innerhalb dieser Zeit dem Händler eindeutig mitteilen (§355 BGB). Die Kosten der Rücksendung kann der Händler dem Verbraucher auferlegen, aber das muss er in die AGB's schreiben oder euch vor Vertragsabschluss darauf hinweisen - tut er das nicht, dann muss der Händler die Kosten übernehmen.

2. "Meterware ist vom Widerruf ausgeschlossen"

Dies mag so mancher schonmal gelesen haben - auch große Ketten haben dies in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen. Aber stimmt das?

Tatsächlich gibt es Ausnahmen für den Widerruf - das ist gemäß §312g Abs. 2 BGB zum Beispiel der Fall bei verderblichen Waren, Zeitungen oder bei hygenisch bedenklichen Waren, aber auch bei

"Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind".

Das soll verhindern, dass der Händler Ware zurücknehmen muss, die so persönlich ist, dass sie für ihn wertlos ist oder nur mit unzumutbarem Nachlass verkauft werden kann.

Nun bestellen wir ja im Onlineshop eine bestimmte Menge Stoff, Borten oder Bänder und diese wird für uns persönlich zugeschnitten, also könnte man durchaus meinen, dass diese Ware vom Widerruf ausgeschlossen ist. Aber wir sprechen hier von Meterware - wie der Name schon sagt handelt es sich um Ware, die nach Metermaß verkauft wird und es liegt in der Natur der Sache, dass diese Ware geschnitten wird. So führte auch das AG Donaueschingen (AZ: 11 C 185/10) aus, dass die "vorgenommene Angabe der Anzahl der (vollen) Meter des (..) ausgewählten Stoffes – bei regelmäßig als „Meterware“ verkauften Sachen – von vornherein keine „Spezifikation“" ist. Nun spricht das Gericht hier vom vollen Meter - tatsächlich bieten immer mehr Händler an in kleineren Schritten zu kaufen und auch hier ist sicherlich davon auszugehen, dass jedes Maß das als geschäftsüblich anzusehen ist, nicht spezifiziert genug ist, um den Widerruf auszuschließen.

Der Händler kann ein zugeschnittenes Stoffstück ganz normal und zum gleichen Preis weiterverkaufen - oftmals kann man ja auch Meterware schon 'vorportioniert' erwerben, daher liegt hier keine ausreichende Spezifikation vor. Grundsätzlich handelt es sich bei solch spezifizierten Waren um Dinge wie Maßanzüge, Sonderanfertigungen außerhalb des händlereigenen Baukastens, Gravurware oder Grabsteine. Wann wäre denn alltägliche Meterware persönlich genug? Tatsächlich wird das im Einzelfall betrachtet werden müssen, aber beispielsweise wenn ihr den Händler vorab bittet euch den gekauften Meter in 10cm zu stückeln oder wenn ihr euch Stoff nach euren Wünschen bedrucken lasst, dann läge eine „Spezifikation“ vor. Auch nach Maß angefertigte Gardinen sind vom Widerruf ausgeschlossen, allerdings ist dies sicherlich auf die fertige Ware Gardine und nicht auf die Meterware bezogen (Drucksache zum §312g BGB).

Nun stehen wir aber vor einem anderen Problem: der Ausschluss steht doch in den AGB's und wir haben denen beim Kauf zugestimmt, also was tun?

Ein Händler kann in seinen AGB's die Rechte des Verbrauchers nicht einschränken! Er darf sie freiwillig erweitern (zB 30 Tage Widerrufsfrist oder die Möglichkeit des Umtausches einräumen) oder er darf innerhalb des gesetzlich vorgeschrieben Rahmens Bestimmungen machen (zB bei den Rücksendekosten), aber er darf unsere Rechte nicht beschneiden - die gesetzlichen Vorschriften sind das Mindestmaß! Dieser Teil der AGB's ist also schlicht unwirksam - und noch dazu abmahnfähig. Falls der Händler darauf verweist, solltet ihr ihn widerum auf die gesetzlichen Vorschriften aufmerksam machen und ausdrücklich euren Widerruf erklären.

3. Widerruf bei digitalen Medien 

Immer mehr Ebooks drängen auf den Markt - kann man so eines eigentlich auch widerrufen, zB weil es nicht gefällt? Das ist etwas kniffelig, daher verweise ich an dieser Stelle auf diese gute Erläuterung des Händlerbundes.

4. Umtausch statt Widerruf

Die Möglichkeit einen Umtausch einzuräumen ist freiwillig, aber im normalen Handelsgebahren durchaus üblich. Der Händler erlaubt dann eine Ware (wir kennen das sicherlich alle von Kleidung) ohne Begründung innerhalb einer bestimmten Frist gegen Geld oder Gutschein umzutauschen. Das gilt dann auch bei Waren, die im Ladengeschäft erworben wurden. Falls der Händler diese Möglichkeit einräumt, dann kann er dies zu seinen Bedingungen tun, also wäre "Meterware ist vom Umtausch ausgeschlossen" zulässig - schränkt aber weder den Widerruf noch die Reklamation ein!

5. Mängel und Reklamation

• "die vereinbarte Beschaffenheit hat" oder 
• "wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann."

6. Stoffeigenschaften und die Frage, ob ein Mangel vorliegt

Schwierig ist die Frage, ob überhaupt ein Mangel vorliegt - ist Einlaufen oder Ausbluten ein Mangel? Ist Pilling oder verblasste Farben nach den ersten Wäschen ausreichend für Reklamation? Und wo endet die sachgemäße Verwendung?

Regelmäßig kann man davon ausgehen, dass Stoffe, die der Wäsche ausgesetzt werden, Einlaufen oder Farbe verlieren. Das wird jede Hausfrau bestätigen können und somit handelt es sich dabei grundsätzlich um ein übliches Merkmal von Stoffen und ist hinzunehmen. (Wenn auch etwas anders gestaltet, aber ein Urteil über das normale Einlaufen, nämlich die "Entspannungskrumpfung", gab es beim Landesgericht in Bonn (Az. 5 S 166/10)).Dies gilt grundsätzlich auch für Farbverlust, obwohl man - wie immer - auf den Einzelfall abstellen müsste. So ist ein Farbverlust natürlich normal, aber wenn ein roter Stoff plötzlich zartrosa aus der Wäsche kommt, dann ist das sicherlich ein Mangel.

Ähnlich verhält es sich auch beim Pilling oder bei Ziehfäden zB bei Frottee - es handelt sich dabei sicherlich manchmal um ein Zeichen von schlechter Qualität, aber nicht um einen Mangel, denn dies ist auch bei Sachen gleicher Art üblich.

Noch etwas kniffeliger wird es bei der Frage der richtigen Wäsche - wurde der Stoff sachgemäß gewaschen oder vielleicht zu heiß? War die Maschine zu voll oder wurde zu sehr geschleudert? Weist ein Stoff nach der ersten Wäsche einen Mangel auf, dann wird es schwierig nachzuweisen, dass es am Stoff selbst liegt. Die Pflege der Ware, also auch die Wäsche, ist im Risiko des Verbrauchers - man wäre dann auf die Kulanz des Verkäufers angewiesen.
Daher empfiehlt es sich auf jeden Fall den Stoff vorab zu prüfen und wenn er zB Flecken hat, dann sollte man vor der Wäsche den Verkäufer darauf hinweisen und im Zweifel lieber reklamieren bzw. sich versichern, dass der Verkäufer die gewaschenen Stoffe zurücknimmt, falls die Flecken nicht rausgehen.

7. Papierschnitt, Ebook & Freebook - der Weiterverkauf

Kurz noch am Rande zu den Schnittmustern, denn auch da stellt sich immer mal wieder eine Frage, nämlich die nach dem Wiederverkauf.

Hier muss man unterscheiden, ob es sich um einen greifbaren Gegenstand oder um eine digitale Ware handelt.

Einen greifbaren Gegenstand, also ein Buch, einen Papierschnitt oder eine CD, darf jeder von uns im privaten Bereich weiterverkaufen oder verschenken, spenden oder tauschen. Wir brauchen dazu nicht die Erlaubnis des Händlers und dürfen zB den Gegenstand auch teurer verkaufen als wir ihn erworben haben.

Bei einer Datei verhält es sich anders, denn wir haben keinen greifbaren Gegenstand, sondern ein Nutzungsrecht erworben. Und dieses Nutzungsrecht darf der Verkäufer einschränken, also verbieten, dass die Ware weiterverkauft oder kopiert wird. Zur Zeit stimmt die deutsche Rechtsprechung dieser Einschränkung zu (OLG Hamm Az. 22 U 60/13) - ob das so bleibt wird der europäische Gerichtshof entscheiden müssen.

Übrigens ist es egal, ob man die Datei für eine Gegenleistung oder frei (Freebook) erhalten hat.

8. Papierschnitt, Ebook & Freebook - die Privatkopie

Eine Privatkopie, also eine Vervielfältigung für den Verbraucher selbst ist immer erlaubt (solange kein Kopierschutz dafür geknackt wird). Die Privatkopie erlaubt also ein Schnittmuster nicht zu zerschneiden, sondern so oft man möchte abzumalen, und man darf auch das Ebook ausdrucken und für den eigenen Gebrauch auf verschiedenen Festplatten speichern. Man darf eine Privatkopie sogar an sein sehr enges privates Umfeld geben, also zB die Mutter oder die beste Freundin (nach gängiger Rechtssprechung maximal 7 Kopien).

Man darf allerdings nicht (und schon gar nicht gegen Gewinn) Kopien in den Umlauf bringen, also an sonstige Dritte weitergeben - das verstößt gegen das Urheberrecht und führt daneben zu Schadensersatzansprüchen des Händlers.

Noch ein Hinweis: Das Erstellen von Schnittmustern ist eine Arbeit, die wie jede andere wertgeschätzt und vernünftig bezahlt werden sollte. Das unerlaubte Weiterreichen und Vervielfältigen ist daher nicht nur verboten, sondern auch moralisch verwerflich! Und wenn euch ein Schnittmuster so gut gefällt, dass ihr eure Lieben daran teilhaben lassen wollt, dann schenkt ihnen doch einfach ihr eigenes Schnittmuster.

Schlusswort

Recht ist immer ein heikles Feld und muss im Einzelfall betrachtet werden, dennoch wir haben Rechte und sollten diese kennen, daher dieser kleine Beitrag. Ich weise nochmal darauf hin, dass es sich nicht um eine Rechtsberatung handelt und ich keine Gewähr übernehme. Ich hoffe dennoch, dass es vielleicht über die ein oder andere Unsicherheit hinweghilft. Habt ihr noch Fragen? Ich nehme auch gern noch weitere Themen dazu.

[verlinkt bei Rums]

Nicht dass wir uns falsch verstehen: Ich möchte mein Gebastel nicht mit dem Modistenhandwerk vergleichen! Aber dennoch bin ich recht zufrieden mit meinem Werk. Grundlage dafür waren ein stoffüberzogener Rohling und Netzschleier [beides in China bestellt], ein Samtband und Kunstblumen. Als Werkzeuge dienten die Heißklebepistole und Nadel und Faden.

Der Rohling ist leicht rundlich geformt und mit Stoff überzogen, sodass er ein wenig an Filz erinnert. Innen hat er so etwas wie eine Moosgummischicht. Eine Grundlage zu finden ist das Schwierigste und die ist hier wirklich sehr schlicht, aber sie genügt.

Die Gestaltung dauerte am längsten - welche Form soll der Rohling bekommen? Wohin mit den Blüten? Und wie sieht der Hutschleier am besten aus? Nachdem das alles entschieden war, war der Rest nur ein wenig Fleißarbeit und viel heißer Kleber.

Ich bin äußerst zufrieden mit dem Ergebnis - das Hütchen erinnert sofort an die gewünschte Zeit und ist sehr hübsch geworden. Es trägt sich zudem problemlos und wird sich gut in meine Garderobe einfinden.
Was sagt ihr? Ist es nicht süß geworden?

[verlinkt beim Creadienstag]

Mein Ausflug nach München ist nun schon eine ganze Weile her, aber ich vergesse natürlich nicht davon zu erzählen. Aber von vorn: Vor einiger Zeit erreichte mich eine Email von der Rundschau oder genauer gesagt von Frau Eva Küpper - Leiterin der Schnittabteilung bei der Damenrundschau. Inhalt der Email war ein Lob für meine Beiträge zur Schnittkonstruktion und der vorsichtigen Nachfrage, warum die Rundschau eigentlich nicht in der Handarbeitshefteübersicht auftauchte.. ja, eine gute Frage. Nicht nur weil ich selbst einige alte Rundschauhefte besitze, sondern sie sogar schon auf dem Blog gezeigt hatte. 

Also holte ich die Erwähnung der Rundschau nach und man kam so ins Plaudern und dann erhielt ich eine Einladung mir mal den Verlag in München und vor allem das Archiv mit den alten Ausgaben anzuschauen. Und das ließ ich mir natürlich nicht entgehen.

Ich war ganz schön nervös, allerdings nicht so besonders wegen dem Archiv - ich habe selbst Hunderte von alten Heften, also was soll da kommen, was ich nicht selbst zuhause habe? Aber es kam und ich war begeistert. Denn nicht nur, dass dort die wunderbaren (und seltenen) Hefte der 30er und 40er Jahre waren, sondern - und das ließ mich die ganze Zeit nicht los - auch die Originalzeichnungen lagen dort. Ach, welche ein Anblick..

Ich hatte mir anfangs vorgenommen nicht sooo viele Bilder zu machen - nur die schönsten oder interessantesten wollte ich abknipsen, aber was soll ich sagen? Eines war schöner als das letzte und das nächste sogar noch schöner.. Da nun also mein Plan schon nach den ersten paar Bilder dahin war, kann ich es auch gleich richtig ausführlich machen.

Eines der größten und gleichzeitig schönsten Werke war diese Parade an zauberhaften Sommerkleidern.

Der Vergleich zwischen der Originalzeichnung und dem Druck im Heft - es ist faszinierend diese direkten Gegenüberstellung zu sehen.

Zauberhafte Bilder und herrliche Kombinationen, Mode und Trend, Stoffe auf manchen Bildern, Änderungen auf manch anderen. Man konnte sogar noch die feinen Bleistiftstriche und die Farbtupfer erkennen. Nur meiner immensen Selbstbeherrschung ist zu verdanken, dass ich nicht alle Bilder zusammengerafft und mich nach Hawaii abgesetzt habe.

Die Rundschau ist die älteste aller Hefte und hat (abgesehen von der Burda aus den 50er Jahren) als einzige die Zeit bis heute überdauert. Allerdings ist die Rundschau eben auch kein Heft für die nähende Hausfrau oder die Hobbyschneider, sondern das Fachblatt der deutschen Maßschneider/innen. Es sind also nicht nur hübsche Bilder mit passendem Schnittmuster drin, sondern vielmehr geht es um die fachmännische Umsetzung der neusten Trends ebenso wie um Themen das Handwerk betreffend.

Ihr erinnert euch vielleicht an den Beitrag zur Dauer eines Maßanzuges. Solche Probeleme des Handwerks werden aufgegriffen, genauso wie Fragen zur Steuer, zu Bezugsquellen, zum Nachwuchs oder auch der Mode-Beobachter, der dafür sorgt, dass die Maßschneider stets die aktuelle Mode präsentieren können. Ab den 50er Jahren ist mit Aufkommen der Konfektionsware immer mehr auch der Erhalt dieses Handwerks ein Thema - bis heute.

Auch die Wiederverwendung von Kleidung (was sich besonders bei edlen Stoffen und maßgeschneiderten Teilen natürlich sehr lohnt) ist in der kargen Zeit nicht an den Maßschneidern vorbeigegangen.

So enstanden die so typischen Kleider aus zweierlei Stoff, wie sie oft in den 40er Jahren und frühen 50er Jahren getragen wurden. Meiner Erfahrung nach geben die meisten Hobbynäher eh nicht allzuviel auf Trends (zumindest nicht auf die aus Paris), aber da manche Dinge im Laufe der Zeit vielleicht nicht mehr richtig passen oder auch nur an einigen Stellen abgenutzt sind, macht das durchaus auch für uns Sinn.

Und natürlich konnte ich es mir nicht nehmen lassen ein angepriesenes Teil zur Wiederverwertung direkt im Originalheft daneben zu legen - hach, solche kleinen Spielereien mag ich ja sehr.

Links das Originalheft aus 1937 und rechts also die Variante aus den 40er Jahren wie man eben jenes Modell wieder an die neue Mode anpassen kann. Und wer regelmäßig bei McCalls reinschaut, der mag sich auch an dieses Kleid erinnern:

Die Ähnlichkeit ist kaum zu übersehen, also falls euch das Modell nach dem Nähen doch nicht so sehr gefällt, dann wisst ihr ja nun wie ihr es ändern könnt.

Und auch was bei meinen Heften regelmäßig fehlt, nämlich die Schnittmusterzugaben, konnte man im Archiv der Rundschau bestaunen:

Immer (in den alten Heften) ist auch eine Seite voll Beispielen aus der Rundschau Unterrichtswerkstatt. Egal ob Taschen mit farbiger Schnur durchzogen, das unsichtbare Zusammennnähen von Spitze oder sonstwie detailverliebte Themen. Man kann nur erahnen wieviel Mühe und Zeit in den einzelnen Projekten steckt.

Viel zu leicht vergessen wir, was wir in unserer Freizeit machen: Handwerk. Nicht ganz so meisterlich wie die Damen und Herren vom Fach, aber doch Handwerk. Und Handwerk braucht doch genau das: Liebe zum Detail, Zeit und Mühe.

Nun liegt der Rundschau auch ein Schnittsystem, nämlich das von M. Müller und Sohn zugrunde. Die Fachfragen und Schnittkonstruktionen beziehen sich also vor allem auf dieses System.

Ich habe selbst alte Bücher und Hefte, aber bislang noch nicht danach genäht - zu groß war die Unsicherheit, aber glücklicherweise hatte ich ja nun kompetente Hilfe und so erstellte ich am zweiten und dritten Tag meines Besuchs meinen eigenen Maßschnitt nach M. Müller und Sohn. Neben mir nahm auch noch Gabi teil - Gabi näht beruflich für das Theater in Konstanz und ich fand es toll zwischen zwei solchen Fachdamen zu arbeiten.

.. sind der Teil von Kleidungsstücken, der unsere Arme bedeckt. Ärmel bieten viel Gestaltungsspielraum und mindestens genauso viele Hürden beim Nähen, bei der Gestaltung und bei der Passform. Deshalb möchte ich euch einen Überblick über einige Themen rund um Ärmel geben.

1. Der Ärmel
2. Der einteilige und der zweiteilige Ärmel
3. Warum ein Ärmel üblicherweise nicht symmetrisch sein kann
4. Wie nähe ich einen Ärmel ein? (einreihen/einhalten)
5. Die Einhalteweite an der Armkugel gestalten
6. Die Armkugel
7. Warum kann ich meinen Arm nicht heben?
8. Typische Passformprobleme und ihre Lösung
1. Der Ärmel ist zu lang oder zu kurz
2. Der Ärmel ist zu weit oder zu eng
3. Die Armkugel ist zu lang oder zu kurz
4. Das Armloch oder die Armkugel ist zu weit oder zu eng
5. Der Ärmel kippt / die Schulter ist nach vorn geneigt
6. Kräftige Oberarme
9. Ärmelformen
10. Ärmel gestalten und verändern

1. Der Ärmel

Beginnen wir damit, wie ein Ärmel eigentlich aufgebaut ist:

Der Schulterpunkt bezeichnet die höchste Stelle des Ärmels und sollte auf die Schulternaht des Oberteils treffen.

Alles über der Oberarmlinie wird als Armkugel bezeichnet. Die Armkugelhöhe beschreibt den längsten Weg zwischen der Oberarmlinie und dem Schulterpunkt.

Die Oberarm-, Ellenbogen- und Saumlinie sind die horizontalen Maße des Ärmels. Sie sind wichtige Anhaltspunkt für die persönlichen Passform. Die Oberarmlinie wird an der stärksten Stelle des Oberarmes gemessen - sie liegt üblicherweise auf Höhe der Brustlinie des Oberteils.

Die senkrechte Linie ab dem Schulterpunkt (meistens gleichzeitig der Fadenlauf) trennt die Vorder- und Rückseite des Ärmels.

Die Armkugel bzw. -rundung bestimmt die Passform des Ärmels im Armloch des Oberteils.

An der Rundung erkennt man auch, wo am Ärmel vorn und wo hinten ist, denn die steile Kurve bezeichnet immer den vordere Teil - hinten ist die Rundung länger gezogen. Woran das liegt erkläre ich euch hier.

Die Einhalteweite sorgt für genug Bewegungsfreiheit und einen guten Sitz.

Der vordere und hintere Ärmeleinsatzpunkt bezeichnen jeweils den Punkt, an dem die Rundung des Armloches "dreht". Sie sind wichtige Passzeichen, um den Ärmel korrekt einzusetzen.

Schon an dieser Stelle sei erwähnt: Bei der Gestaltung des Ärmels ist das Armloch entscheidend. Ein Ärmel wird immer speziell für ein Armloch konstruiert - beide bilden eine Einheit. Ärmel können also nicht beliebig zwischen Schnittmuster ausgetauscht werden und jede Änderung am Armloch bedarf auch einer Änderung am Ärmel und umgekehrt.

Der Ärmel wird immer genau passend für das jeweilige Armloch entworfen!

2. Der einteilige und der zweiteilige Ärmel

Ärmel gibt es üblicherweise einteilig oder zweiteilig. In Ausnahmefällen und bei besonderen Designs auch aus mehr Teilen oder mit anderen Nähten, aber das sei hier mal zu vernachlässigen.



Die klassische Ärmelkonstruktion konstruiert den Ärmel aus Ober- und Unterärmel. Daraus entsteht dann also ein zweiteiliger Ärmel, der für die Passform gefälliger ist als der einteilige Ärmel.

Wenn wir unseren Arm ganz entspannt fallen lassen, dann fällt er nicht lotrecht nach unten, sondern bleibt aufgrund unserer Anatomie nach vorn geneigt. Ein gutsitzender Ärmel sollte dem Armverlauf entsprechend folgen und das erreicht der zweiteilige Ärmel am besten (rechts seht ihr das sehr vereinfacht dargestellt).

Mehr Nähte erreichen immer eine bessere Passform und erlauben somit mehr Körpernähe. Der zweiteilige Ärmel wird daher besonders bei Jacken, Blazern und Mänteln, aber auch Kleidern genutzt, die adrett und passgenau sein sollen. Zudem ist der zumeist schwerere Oberstoff, wie zB Wollstoffe, so besser auszuformen als mit Abnähern.
Außerdem lässt sich der zweiteilige Ärmel besser dressieren, also durch Bügeln in Form bringen.

Der einteilige, schmale Kleiderärmel ist die vereinfachte Form des zweiteiligen Ärmels. Durch die hohe Armkugel und zusätzliche Abnäher im unteren Arm und oft auch am Ellenbogen erreicht er ebenfalls eine gute Passform - wenn auch nicht mehr ganz so gut wie bei dem zweiteiligen Ärmel.

Die leichten Blusen und Hemden mit weiten Ärmeln (lose oder mit Manschetten gerafft) hingegen nehmen den einteiligen Ärmel auf die leichte Schulter und brauchen dafür aber auch mehr Weite. Diese Ärmel sind breiter geschnitten und nehmen Faltenwurf in Kauf. Sie wirken lässiger und der Anspruch an die Passform und Konstruktion ist geringer.
Pulloverärmel aus dehnbarem Strick erlauben auch bei einteiligen Ärmel genug Körpernähe.

3. Warum ein Ärmel üblicherweise nicht symmetrisch sein kann

Und das führt uns auch dazu, warum ein Ärmel so aussieht, wie er eben aussieht. Schaut man sich unseren Körper anatomisch in Hinblick auf das Armloch an, also insbesondere unseren Schultergürtel, dann stellen wir schnell fest, dass unsere Vorderseite anders aussieht als unsere Rückseite.

Auf der Vorderseite liegt das Schlüsselbein, das den Schultergürtel mit dem Oberkörper verbindet. Zwischen dem Brustansatz und dem Schlüsselbein befindet sich der flache Brustmuskel und vordere Schultermuskel, die in der Regel flach liegen. Daher ist auch die vordere Linie den Ärmels die steilere.


Im Bereich des oberen Rückens wird das Armloch vor allem durch die Schulterblätter und hintere Schultermuskulatur beeinflusst. Zusammen mit den Rückenmuskeln beschreiben diese eine Rundung. Um dieser Rundung gerecht zu werden, ist die hintere Armrundung länger und weniger steil.

Und weil wir eben nach vorn geneigt sind, ist auch der Schulterpunkt, also der höchste Punkt des Ärmels, nicht genau in der Mitte der Ärmelbreite, sondern immer ein wenig nach vorn verlegt (gleiches gilt übrigens auch für die Schulternaht des Oberteils, die man in der Konstruktion um einen Zentimeter nach vorn verlegt für ein gefälligeres Aussehen).

Und aufgrund dieser anatomisch sehr ausgeprägten Unterschiede kann ein Ärmel eben auch nicht symmetrisch sein - außer der Kimonoärmel oder wirklich sehr weit geschnittene Teile.

Ärmel im Bruch sollten euch immer skeptisch machen!

Körpernahe Ärmel und das Oberteil sollten zudem auf dem Schulterpunkt aufeinandertreffen. Dieser Punkt wird anatomisch durch das Acromion bestimmt. Das Acromion ist ein Knochenfortsatz, der oben am Schulterblatt liegt. Das Acromion ist der höchste Punkt der Schulter, daher wird es auch „Schulterhöhe” genannt. Wir können die Schulterhöhe als kleinen Höcker oben an unserer Schulter ertasten.

An der Schulterhöhe brauchen wir auch imÄrmel noch Raum - für die seitliche Schultermuskulatur, die ab dem Acromion eine Rundung nach aussen beschreibt. Wir brauchen diesen Raum für Bequemlichkeit und für Bewegung, aber auch für ein gefälliges Gesamtbild. Somit springt ein eingesetzter Ärmel an der Einsatznaht noch ein wenig auf und genau dazu nutzt Einhalteweite. Daher liegt die einzuhaltende Weite auch immer oben an der Armkugel und niemals zB in der Achsel (zumal das auch sehr unbequm wäre).

4. Ärmel einnähen

Eigentlich ist das Einnähen von Ärmeln nicht anders als bei allen anderen Nähten auch - wir haben zwei Teile und nähen sie an einer gemeinsamen Nahtlinie zusammen. Dennoch gibt es beim Ärmeleinsetzen einiges zu beachten.

Das Einnähen der Ärmel mit einer flachen Armkugel, wie dem Hemdenärmel, ist am einfachsten. Er wird eingenäht nachdem die Schulter-, aber bevor die Seitennähte geschlossen werden. Die Ärmelrundung ist fast genauso lang wie das Armloch selbst und muss daher kaum eingehalten werden.



Aber was meint Einhalten überhaupt? Das Einhalten eines Stoffes meint ein Stück Stoff an ein anderes kürzeres Stück Stoff anzunähen, ohne dass Falten oder Kräusel entstehen. Der Stoff liegt dann glatt an der Naht, aber springt direkt danach auf und gibt die notwendige Weite.

Da schmale Ärmel für einen bequemen Sitz unbedingt diese Mehrweite benötigen, da sie nicht selbst nachgeben können, muss man schmale Ärmel mehr Einhalten als weite.

Die Einhalteweite ist zumeist bereits im Schnitt vorgegeben. Zum Einhalten wird eine Hilfsnaht (oder besser mehrere) mit großer Stichlänge entlang der vorgebenen Strecke genäht. Danach werden Oberteil und Ärmel geschlossen. Der Ärmel wird rechts auf rechts in das auf links gedrehte Oberteil gesteckt.



Zuerst wird der glatte Teil sowie der Schulterpunkt auf die Schulternaht gesteckt. Wenn ihr unsicher seid, dann würde ich euch empfehlen den glatten Teil schonmal abzusteppen. Der einzuhaltende Teil wird am Unterfaden entlanggeschoben (ohne Falten entstehen zu lassen) und die Weite gleichmäßig verteilt. Stecknadeln quer zur Naht fixieren den Stoff und können beim Nähen im Stoff bleiben. Genäht wird immer im Ärmel, sodass ihr kontrollieren könnt, dass wirklich keine Falten und Knicke entstehen.

Das Einhalten wird durch den schrägen Fadenlauf im Verlauf der Armrundung erleichtert. Bei dehnbaren Stoffen arbeitet man andersherum und dehnt die glatte Seite, sodass diese danach automatisch die eingehaltene Seite zusammenzieht.
Übrigens wird auch oft das Rückenteil an der Schulternaht eingehalten - weil die Schulterrundung ebenfalls mehr Weite braucht.

5. Die Einhalteweite an der Armkugel gestalten

Nun hat das Verbinden von zwei Stoffe unterschiedlicher Länge ohne Fältchen oder Knicke natürlich seine Grenzen. Je nach Stoffart kann man mehr oder weniger Länge faltenfrei annähen.

Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten die Weite zu zügeln, wie zB das Kräuseln, also ein geraffter Ärmel (1). Möchte man dass die Weite erst allmählich hinzukommt, dann sind Abnäher die richtige Wahl (2) und für den Keulenärmel, der nochmal abrupt aufspringt und in den 30er/40er Jahren sehr beliebt war, nimmt man Falten (3).

6. Die Armkugel

Unser Arm und seine Bewegungen werden bestimmt durch ein Kugelgelenk in der Schulter, das dafür sorgt, dass wir den Arm nahezu in alle Richtungen drehen können (anders zB als das Knie, das wir nur beugen). Ein Ärmel braucht also umso mehr Bewegungsfreiheit. Die Bewegungsfreiheit erreichen wir sowohl aus der Breite des Ärmels selbst als auch aus der Beschaffenheit von Armkugel und Armloch, aber ebenfalls aus der Schulter- und Rückenbreite des Oberteils.

Die Armkugel hat in ihrer Gestaltung maßgeblichen Einfluss darauf, wie der Ärmel im Armloch sitzt. Durch sie wird beeinflusst wie gut der Ärmel bei normaler Körperhaltung sitzt und wie bequem wir unsere Arme bewegen und heben können.

Ist die Armkugel sehr flach (oder gar nicht vorhanden wie zB bei einem Kimono), dann  würde ein schmaler Ärmel mit einem kleinen Armloch in der normalen Körperhaltung mit herabhängenden Armen schmerzhaft in die Achsel einschneiden und an der Schulter unangenehm spannen. Wir brauchen dort also ausreichend Weite und ein großes Armloch - so erreichen wir viel Bequemlichkeit in der Bewegung, aber auch viel Faltenwurf in der Achsel bei normaler Körperhaltung. Je flacher die Armkugel desto schräger ist der Ärmel im Vergleich zum Körper gestellt (bis zu einem waagerechten Kimonoärmel) (1).



Eine mittelhohe Armkugel, wie sie bei Blusen verwendet wird, erlaubte schmalere Ärmel und eine gefälligere Passform. Wir können uns noch gut bewegen und der Faltenwurf ist nur gering (2).

Für förmliche Jackets oder Mäntel nutzt man hingegen gern hohe Armkugeln. Dadurch fällt der Stoff in der normalen Körperhaltung akurat und die zumeist schwereren, edlen Wollstoffe knittern kaum, sodass sie auch nach mehrmaligem Tragen immernoch glatt und adrett liegen. Zudem erlaubt die hohe Armkugel eine sehr körpernahe Gestaltung (3).

Die Gestaltung der Armkugel ist immer ein Kompromiss zwischen der gewünschten Optik und der Bequemlichkeit.

Übrigens: Obwohl die Länge der Armrundung im oberen Beispiel nahezu unverändert bleibt, ändert sich die Länge des Armloches im Oberteil. Der Ärmel mit hoher Armkugel und kleinem Armloch muss logischerweise mehr eingehalten werden!

7. Warum kann ich meinen Arm nicht heben?

Und das führt uns zu dem Problem, das leider oft vorkommt: Hebt man die Arme, dann zieht die gesamte Seitennaht mit hoch oder  man kann die Arme erst gar nicht heben!

Der Grund dafür ist eigentlich recht einfach und schnell erklärt: Ist das Armloch sehr klein, also körpernah, dann kann der Arm sich bewegen, ohne dass der Ärmel sonderlich Einfluss auf das Oberteil nimmt. Er zieht zwar ein wenig, aber das macht sich kaum bemerkbar.

Ist das Armloch aber etwas weiter, dann wird die Strecke, die der Stoff zurücklegen muss, länger. Da der schmale Ärmel keine Möglichkeit hat selbst nachzugeben, zieht er das Oberteil mit und die Seitennaht hebt sich. Ist die Taille aber fest wie bei einem Kleid, dann kann man den Arm gar nicht heben .

Ein sicherlich bekanntes Beispiel dafür sind Blazer, die zwar körpernah geschnitten sind, aber noch genug Platz für Kleidung darunter brauchen. Will man damit die Arme heben, dann muss man den Blazer zumeist öffnen.

Dieses Passformproblem taucht übrigens auch oft dort auf, wo ein Schnittmuster sowohl ärmellos als auch mit Ärmeln daherkommt.

Ihr könnt diesen Effekt ganz einfach testen: Zieht einfach ein Oberteil mit schmalen Ärmeln an und hebt den Arm. Danach lasst die Arme hängen und zieht die Achsel, also dort wo Seiten- und Ärmelnaht aufeinander treffen, ein wenig nach unten. Das geht entspannt noch ganz gut, aber wenn ihr dann die Arme hebt, dann bemerkt man deutlich die Verschlechterung in der Passform.

Lösen kann man dieses Problem entsprechend, indem man entweder das Armloch verkleinert oder den Ärmel selbst weiter macht. Da die meisten wohl den schmalen Ärmel behalten wollen, wird das Armloch an Vorder- und Rückenteil angehoben. Am einfachsten geht das, wenn ihr das Oberteil ohne Ärmel und ohne Nahtzugabe anzieht und ein Stück Papier drunterlegt auf dem ihr (oder besser gesagt ein Helfer) das alte und das gewünschte neue Armloch einzeichnet. So könnt ihr bequem selbst entscheiden wie körpernah es werden soll.

Die zugebene Höhe muss dann noch am Ärmel zugegeben werden. Da wir zwar die Höhe zugeben, aber es eigentlich um die Länge der Armkugel geht (Schulterpunkt und Schulternaht sollen ja weiterhin aufeinander treffen) solltet ihr eure Zugabe vor dem Vernähen testen und ggf. korrigieren.

Ein zu enges Armloch macht sich noch schneller bemerkbar, weil es unangenehm einschneidet.

8. Typische Passformprobleme und ihre Lösung

Ärmel und Armloch bilden eine Einheit. Daher sollte immer das Oberteil zuerst angepasst werden, bevor ihr irgendetwas an eurem Ärmel ändert. Es wäre schade, wenn nachträglich das Oberteil verändert werden müsste, denn dann müsst ihr auch beim Ärmel unter Umständen nochmal neu starten. Wir gehen hier also davon aus, dass das Oberteil (einschließlich Schulter, Brust und Armloch) passt.

Im Idealfall sitzt ein Ärmel faltenfrei und gleichmäßig im Armloch. Der Schulterpunkt trifft genau auf die Schulternaht des Oberteils. Er liegt seitlich betrachtet weiter vorn, da der höchste Punkt der Schulter nicht genau mittig liegt. Insgesamt ist die Weite auf dem Bizeps aber recht gleichmäßig auf Vorder- und Rückseite des Ärmels verteilt.

Der Saum sowie die anderen horizontalen Linien sind am Arm gerade, der Fadenlauf folgt dem Arm (oder zumindest einer lotrechten Linie) und der Ärmel ist nicht in sich verdreht. Die Passzeichen stimmen überein und alle Bewegungen lassen sich so bequem durchführen wie es die Ärmelform zulässt.

Beispielhaft sollen hier die häufigsten Passformprobleme des Ärmels erwähnt werden. Wie immer ist die Ferndiagnose schwierig und unterschiedliche Probleme können eine ähnliche Faltenbildung verursachen. Deshalb empfehle ich immer ein Probemodell anzufertigen und viel auszuprobieren.







Sehr einfach, weil es sich auch nur um eine Längenanpassung handelt, kann man Falten korrigieren, die sich aus einer zu langen oder zu kurzen Armkugelhöhe ergeben.

Ist die Armkugel zu lang, dann ist mittig des Armes zu viel Stoff, der Falten wirft (links).
Bei einer zu kurzen Armkugel zieht der Stoff aus der Seite nach oben hoch, weil mittig Länge fehlt rechts).

Hinsichtlich des Armloches gelten die Ausführungen wie oben.

Schneidet der Ärmel unter der Achsel ein und bilden sich Zugfalten zur Achsel aus dem Ärmel und dem Oberteil (links), dann muss an der Naht, also den Seiten des Ärmels Weite zugegeben werden. Weil die Weite des Ärmels an diesem Punkt bleiben soll und ein Einhalten unter der Achsel unangenehm sein kann, kann man die fehlende Breite gut auf das Oberteil übertragen, aber Achtung: Dadurch ändert sich die Brustweite - wer das nicht möchte, der schneidet das Armloch weiter aus. Das ist im Prinzip das Gegenstück zu dem obigen Beispiel des zu weiten Armloches.



Bei Zugfalten, die nur oberhalb der Oberarmlinie mittig über die Armkugel liegen und auch auf das Oberteil ausstrahlen, ist die Armkugel zu schmal geraten. Sie wird gleichnäßig erweitert (oben rechts). Wenn ihr unsicher beim Nachzeichnen seid, dann schneidet einfach die Armkugel ab, schneidet sie auf Hälfte des vorderen und des hinteren Ärmels auf und schiebt die Teile gleichmäßig etwas auseinander.

Manchmal ist auch nur eine Seite der Armkugel zu schmal, dann entstehen diese Falten nur auf einer Seite und die Armkugel wird dann entsprechend nur dort etwas verbreitert. Wenn ihr genug Nahtzugabe habt stehen lassen, dann lässt sich das oftmals schon darüber lösen.

Die Passform ist auch immer eine Frage der Haltung. Nun haben viele das Problem eines runden Rückens (hier wurde das Thema 'runder Rücken' schonmal aufgegriffen). Bei einem runden Rücken verändern sich nicht nur die Längenmaße des Rückens, sondern auch die Arme kippen nach vorn.

Die Schulterrundung liegt dann nicht mehr auf dem Schulterpunkt sondern weiter vorn. So entsteht in der hinteren Armkugel ein Hohlraum und im vorderen Ärmel spannt die Rundung. Außerdem ist die hintere Ärmelrundung zu kurz, sodass diese aus dem Hohlraum Falten zieht.
Gleichzeitig ist die vordere Ärmelrundung zu lang und wirft auch Falten.

Nun könnte man einfach den Schulterpunkt verlegen, aber dann ist der Schulterpunkt, also der Dreh- und Angelpunkt unseres Arms, nicht mehr der höchste Punkt und vielleicht sogar nicht mehr im Fadenlauf. Daher machen wir es anders:


In der Mitte sehen wir einen idealen Ärmel - an dem muss man gar nichts ändern, aber man sieht was wir vorhaben, um unseren Schulterpunkt und unsere Weiten sinnvoll zu verschieben: Die Armkugel wird vertikal ungefähr auf halber Höhe abgetrennt und samt Schulterpunkt verschoben. Wichtig ist dabei über den Einsatzpunkten zu bleiben, ansonsten kommt es auf die genaue Lage nicht so sehr an.

Die ganze obere Armkugel wird dann so verschoben, dass der Schulterpunkt auf eure tatsächliche Schulterhöhe passt. Der Ärmel wird dann neu gezeichnet (am besten mit Hilfe eines Kurvenlineals, aber es geht auch ohne recht gut). Und man sieht ganz gut, dass die Armkugelhöhe insgesamt gleich bleibt, aber die Rundungen sich ändern.

Besonders bei sehr förmlichen Kleidungsstücken, wie zB Blazern, möchte man eine Fehlhaltung oft nicht noch betonen oder ausformen. Daher kann es sich dort anbieten anders vorzugehen: Dazu wird die Armkugel auch auf der halben Armkugelhöhe, aber dazu am Schulterpunkt eingeschnitten und nach aussen verschoben. So wird die benötigte Länge in der Armkugel geschaffen ohne den Rest des Ärmels zu verändern. Durch Schulterpolsterung kann dann der Ärmel ausgefüllt werden und es wird ein gefälliges Gesamtbild erreicht.


Nun gibt es häufig auch die Variante, dass nicht der gesamte Ärmel zu eng ist, sondern nur am Oberarm spannt. Natürlich ist es dann genauso wie mit allen anderen Schnittteilen: Sie müssen dort angepasst werden, wo der Körper es braucht. Es stellt sich also zunächst die Frage wo die Oberarme zusätzlichen Platz benötigen. Wir unterscheiden daher zwischen der Mehrweite in der Ärmelmitte oder an der Ärmelnaht.

Braucht man zB aufgrund eines ausgedehnten Fitnessprogramms mehr Weite am Bizeps, dann verbreitert man den Ärmel mittig.

Wollt ihr sowieso nur 2 oder 3 Zentimeter zugeben, dann würde ich euch diese Variante auch empfehlen, denn sie ist schnell, einfach und das Ergebnis insgesamt gefällig.

Der Ärmel wird an der Oberarmlinie durchgeschnitten und der Länge nach von unten nach oben aufgeschnitten - damit die Armkugel in der Länge unverändert bleibt, wird der Ärmel am Schulterpunkt nicht durchgeschnitten (1). Die Oberarmlinie wird anschließend um die gewünschte Weite auseinandergezogen (2). Damit der Ärmel aber weiterhin am Handgelenk passt, werden die Seiten wieder zugedreht - die Teile überlappen dann ein wenig (3). Die Armkugel wird ingsesamt etwas flacher, aber der Armausschnitt bleibt gleichlang und so passt der Ärmel mit allen Passzeichen weiterhin ohne Probleme in das vorhandene Armloch. Aber Achtung: Wir haben die Ärmellänge verändert - bitte prüft, ob diese noch passt.



Hat man aber sehr füllige Oberarme, die an der Ärmelnaht mehr Weite brauchen (salopp gesagt "Winkearme"), dann empfiehlt sich eine Anpassung eben auch genau dort. Denn wenn ihr oben Weite zugebt, obwohl die unten gebraucht wird, dann verzieht sich der Ärmel und ist unbeqeum. Das Prinzip dieser Änderung unterscheidet sich aber nicht von der anderen Variante.

Es wird zunächst aufgeschnitten und dann die benötigte Mehrweite aufgedreht. Bei dieser Variante wird die Armrundung nicht nur etwas flacher, sondern auch leicht verlängert. Das macht auch Sinn, denn der Oberarm wird auch unten im Armloch etwas mehr Weite benötigen. Wie also schon weiter oben bei der fehlenden Weite in der Achsel wird auch hier das Armloch etwas verlängert. So bleibt die Weite an der benötigten Stelle.

9. Ärmelformen

Ärmel kommen in den unterschiedlichsten Varianten daher.


Zuerst haben wir hier die einfachste Variante, nämlich unterschiedliche Längen.

Durch Aufdrehen des Schnittes erhält man dann zusätzliche Weite - je nach Geschmack wird diese Weite an unterschiedlichen Stellen und in verschiedenen Ausprägungen zugegeben. Manschetten oder Bünchen raffen die Weite wieder zusammen und geben einen blusigen Fall.

Unterteilungen im Ärmel - wie bei den Tulpenärmeln oder mit zusätzlichen Volants - bieten zusätzliche Möglichkeiten zur Gestaltung.

Angeschnittene oder Raglanärmel verändern auch das Oberteil und erreichen eine rundere Schulterform. Raglan ist vor allem bei Sport- und Wanderkleidung beliebt, da keine Nähte auf die Schulter drücken oder die Bewegung stören.

Je nach Ärmelform, Stoffart und persönlichem Geschmack lassen sich alle erdenklichen Ärmel gestalten.

10. Ärmel gestalten und verändern

Aus dem ganz normalen Ärmel lässt sich nahezu jede Ärmelform konstruieren. Durch Aufschneiden, Aufdrehen und Zusammenschieben entstehen neue Ärmelformen. Zu beachten ist dabei eigentlich nur, dass der Fadenlauf noch stimmt und dass der Ärmel am Ende immernoch ins Armloch passt, also sollte die Länge der Armkugel unverändert bleiben oder zumindest in gleicher Länge eingesetzt werden können (zB durch Einhalten, Raffen, Abnäher, Falten, Smoken oder Ähnliches).



Die einfachste - und deshalb hier gezeigte - Variante ist es den Ärmel mit dem Fadenlauf in mehrere Teile zuschneiden, aber man kann den Ärmel nach belieben aufschneiden. Vertikal, sternenförmig, nur teilweise, in geschwungenen Linien - es ist ganz davon abhängig welchen Ärmel wir am Ende erreichen wollen. So kann ein weiter Ärmel einfach im Ganzen auseinandergedreht werden, während der schmalere Trompetenärmel erst im unteren Teil aufgefächert werden darf. Das Prinzip ist das Gleiche und wird nur durch unterschiedliche Aufteilung erreicht. Beide Ärmel passen weiterhin in das gleiche Armloch.



Sehr beliebt sind auch die Puffärmel, in ihren verschiedenen Versionen. Damit der Ärmel aber nicht nur gekräuselt wird, braucht der Puffärmel nicht nur mehr Weite, sondern auch etwas Höhe. So springt der Ärmel direkt so puffelig auf, wie man es von ihm erwartet. Je nach Gestaltung entsteht der Puff an anderer Stelle eines kurzen Ärmels mit kleiner Manschette.

Schlusswort

Und damit bin ich am Ende angelangt - ich hoffe, dass der Beitrag euch gefallen hat und hier und da ein wenig helfen wird. Wie immer gilt: wenn ihr Fragen oder Ergänzungen habt, dann schreibt das gern in die Kommentare.

Man kann mir ja nicht vorwerfen, dass ich nicht versuchen würde mich mit Jersey anzufreunden. Nun habe ich schon ein Oberteil Nummer 3 daraus genäht, aber so recht wird das nichts mit mir und dem Jersey. Auch weil der Herbst vor der Tür steht werde ich mich lieber wieder meinen gewohnten Stoffen zuwenden. Aber vorher nun also noch das letzte Sommerteilchen, Simplicity 8342.

Das Oberteil ist recht modern und ich würde es in die Richtung Rockabilly/Pin-Up schieben wollen. Dennoch mag ich es leiden und besonders die Bindung vorn, die auch wirklich zu binden ist und nicht nur so tut, wollte ich gern mal ausprobieren. Glücklicherweise ist gerade dieses Schnittmuster Teil der Simplicity SewingChallenge, sodass ich es kostenlos erhielt. Es gibt auch ein Video auf englisch für eine Schritt-für-Schritt Anleitung. Dem Video folgend habe ich keine FBA gemacht, denn es sollte angeblich auch ohne für große Brüste passen.

An dem 'angeblich' liest man es vielleicht schon heraus, denn so recht glücklich bin ich damit nicht. Will ich mein Dekolleté nicht freizügig jedem unter die Nase halten, dann rutscht die Naht, die eigentlich unter der Brust liegen sollte, weiter nach oben (der obere Teil ist also zu kurz). Außerdem 'kippt' das ganze Oberteil durch die große Brust und so musste ich die Träger sehr kurz halten, damit sie die Rückseite vom Wegfallen abhalten.

Auch mit den Trägern bin ich nicht zufrieden. Man merkt ihnen (und auch dem oberen Teil des Vorderteiles) an, dass sie eigentlich ein Neckholder werden wollten. Kompensiert wird das im Schnitt dadurch, dass die Ärmelchen sehr stramm angenäht werden und die Träger somit an die Schulterrundung ziehen. Das funktioniert auch ganz gut - außer ich bewege mich. Da ich aber nur ungern den ganzen Tag wie eine Salzsäule starr stehe, ist das alles irgendwie nicht so richtig gut gelöst. Ich habe mir insoweit beholfen, dass ich die Ärmelchen so gut wie möglich geplättet habe und dann noch einen Riegel hinten eingesetzt, der die Träger etwas dichter an die Körpermitte ranholt - so ein bisschen Neckholder light.

Davon abgesehen ist es ein ganz süßes, kleines Sommerteilchen. Aber wenn ich für den nächsten Sommer nochmal eines mache, dann wird um eine FBA kein Weg herumführen.

Der Rock ist, wie bereits bekannt, nach einem Schnitt von 1956 und passt zusammen mit dem Pastellgelb des Oberteils sehr gut zu den Schuhen. Und so bin ich insgesamt doch versöhnt mit dem Oberteil. Zumal es dem lieben Gatten auch sehr gut gefällt und er mir versichert hat, dass die Unzulänglichkeiten nur mir auffallen werden - was meint ihr?

Vorletztes Wochenende habe ich meine Stoffe sortiert. Das war auch dringend nötig, denn so langsam wusste ich nicht mehr so recht, was und wieviel davon ich habe. Also habe ich alle Kisten ausgekippt, alles nachgemessen, sortiert und katalogisiert. Und ganz nebenbei auch festgestellt, dass ich eigentlich genug Stoff habe.
Letzte Woche war ich dann auf Dienstreise und ergatterte dort ein Souvenir. Stoff, den man in einer fremden Stadt kauft, gilt ja in erster Linie als Souvenir und nur nachrangig als Stoffekauf. Und Dank des Stoffbuches wusste ich auch, dass ich das perfekte Futter für den Rock habe - übrig geblieben vom Winterkostüm.

Das Souvenir ist ein taubenblauer Wollgeorgette mit Polyanteil und kostete als Rest nur 15 Euro. Das Reststück reichte gerade so für den bereits bekannten Rockschnitt und ist ganz wunderbar geworden. Der Rock trägt sich angenehm schwer und durch den Fadenlauf in der vorderen und hinteren Mitte fällt er dort gerade und in den Seiten in Falten.

Durch den Wollstoff ist der Rock eigentlich zu allen Jahreszeiten außer im Hochsommer tragbar und durch den Blaustich passt er zu allen blauen oder roten Teilen im Schrank - die grünen und lila Teile sind dazu nicht ganz so gut.

Der Futterrock war notwendig, da der gewebte Stoff etwas durchscheinend ist und bat sich wegen des vorhandenen Futterrests auch an. Er besteht aus einem Formbund mit Vlieseline verstärkt und der Länge, die das Reststück des Futters halt hergab - 12cm kürzer als der Oberstoff. Ich hätte es gern noch 4-5cm länger gehabt, aber das ging sich nicht mehr aus. Dennoch schwingt der Rock durch das Futter besonders schön und fällt weicher.

Den Rock hatte ich erst neulich aus braunem Stoff gezeigt, aber die Version landete inzwischen in der Restekiste, denn sie macht mich wahnsinnig. Knitter überall und die hintere Naht wollte sich partout nicht glatt zusammennähen lassen bzw. wurde nach stundenlangem Glattbügeln nach wenigen Minuten tragen immer wellig. Das habe ich mir ein paar Mal angeschaut, aber nun habe ich keine Lust mehr.

Das ist ja sowieso das Entscheidende: Bewährt sich ein Kleidungsstück? Das Nähen und die anfängliche Begeisterung sind ja das Eine, aber ob es sich auch durchsetzt, als kombinierfreudig erweist und ein Lieblingsstück wird ist das Andere.
Ein echtes Lieblingsstück ist das rote Oberteil nach einem Schnitt von 1940 geworden. Das hatte ich hier schonmal gezeigt. Der Schnitt ist eigentlich nicht für Strick vorgesehen und so wirken die Ärmel ohne den nötigen Stand ein bisschen merkwürdig. Aber es ist äußerst bequem und ich habe es oft und gern getragen. Langsam zeigt der Stoff erste Verschleißerscheinungen - die Elasthanfäden drücken sich hier und da heraus, kleine Knötchen (sog. Pilling) entstehen zusehends und insgesamt hat der Stoff an Sprung verloren und wirkt etwas.. erschöpft.

Ich werde das Oberteil noch ein paar Mal tragen bis ich es dann entsorge. Ich bin ein bisschen traurig, aber die Freude überwiegt, dass es ein solcher Hit war. Kleider wollen getragen sein und geliebt werden.

Der Schnitt vom Oberteil liegt hier noch und wartet vielleicht auf neuen Stoff. Wie meine Aufräumaktion verriet habe ich auch noch von dem Stoff, aber den hebe ich mir für ein anderes Projekt auf.

Die Broschen sind übrigens auch selbstgemacht - hier hatte ich die gezeigt. Kleine Kombinationen von Herbstlaub nachdem sich auch die Blätter immer mehr färben - der Sommer ist wohl tatsächlich vorbei.

Ob auch der Rock ein großer Hit wird, wird sich erst noch zeigen, aber bislang sieht es schwer danach aus. Ich werde dann berichten!

[verlinkt beim MeMadeMittwoch]